Исузу эльф как поменять ремень на гидроусилитель?

11 ответов на вопрос “Исузу эльф как поменять ремень на гидроусилитель?”

  1. kkffiirr Ответить

    Шаг 6: Найдите ролик натяжителя и опрыскайте верхний и нижний болты “вэдэшкой” или другим проникающим средством. В большинстве случаев эти болты будут очень плотно держаться из-за коррозии. Обрызгайте оба болта средством WD-40 и дайте средству проникнуть в резьбу в течение приблизительно пяти минут, прежде чем продолжить.

    Шаг 7: Ослабьте верхний болт крепления шкива, а затем нижний болт, используя гаечный ключ. Не снимайте болты, а просто убедитесь, что шкив ходит свободно и может перемещаться назад и вперед рукой.

    Шаг 8: Ослабьте болты рулевого управления тем же способом, как описано выше. Ослабьте верхние и нижние болты, как указано в предыдущем шаге. Также не удаляйте их.
    Шаг 9: Во многих случаях насос гидроусилителя рулевого управления будет плотно закреплён плотно в своём корпусе, даже когда болты ослаблены. Используйте монтировку или длинный гаечный ключ, чтобы оказать давление на насос. Это позволит ослабить ремень ещё больше, и Вы сможете снять ремень со шкивов.
    Шаг 10: Удалите старый ремень. После того, как натяжной ролик и шкив усилителя руля были ослаблены, Вы должны быть в состоянии снять старый ремень довольно легко.

    Часть 2: Установка нового ремня гидроусилителя

    Шаг 1: Установите новый ремень зубьями внутрь на все ролики, с которых снимали ремень при замене.
    Шаг 2: Натяните насос гидроусилителя и затяните болты. На шаге 9 мы использовали монтировку, что отодвинуть насос рулевого управления вперёд, чтобы ослабить напряжение. На этом этапе нам нужно выполнить обратный процесс, натягивая насос в обратном направлении , чтобы придать натяжение на шкив.
    Натяните таким образом ремень ГУР и, не ослабляя его, затяните нижний болт, а затем верхний болт. После того, как оба болта затянуты, ослабьте напряжение на монтировку и перейдите к следующему шагу.
    Шаг 3: Затяните натяжной ролик и затяните болты. Используя тот же метод, что и выше, окажите давление на натяжной ролик, пока ремень не будет натянут на всех трёх точках доступа.
    Шаг 4: Установите всё, что удаляли и снимали для доступа к ремню ГУР. Наденьте обратно ремень генератора, установите защиту картера двигателя и подключите кабели аккумулятора.
    Шаг 5: Заведите автомобиль. Внимательно прислушайтесь ко всем звукам из-под капотного пространства авто. Особенно обратите внимание на свистящие или визжащие шумы. Если Вы слышите такие звуки, выключите двигатель и перепроверьте натяжение ремней (ГУР и генератора, если снимали последний).
    Если Вы не слышите никаких симптомов, переходите к тест-драйву автомобиля в течение приблизительно 10-15 километров. Когда приедете домой, откройте капот и снова затяните все болты ремня ГУР, так как при длительной работе двигателя после первого запуска они могли ослабиться.

  2. serp61 Ответить


























  3. triluxan Ответить

    Далее собрал все в обратной последовательности. Какой марки ремень грм я не помню да и не запечатлил на фото ибо были руки грязные и поленился.
    Далее по приезду тестя начались регулировка клапанов, по мануалу на этом двигателе зазоры 0.4 выставили зазоры собрали, запустили и двигатель намного мягче и тише работал, но были характерные звки постукивания клапанов, начали опять читать и нашли статью одного человека который отрегулировал зазоры на 0.35 и комментарий был его таким “работает намного тише и ровнее” оставили этот момент с регулировкой клапанов на следующее лето т.к времени было мало.
    Затем после регулировки клапанов началось замена топливного фильтра и замена родных японских хомутов на другие и промывка всей топливной системы, по рекомендации тестя взяли помывку Wynns для дизелей.
    Следующий этап это замена диска сцепления и разбирательство с течью моторного масла с задней части авто, сняли коробку диск пришел в негодность давно, пружины ходили ходуном и толщина фрикционного материала стала тоньше, с этим понятно начали смотреть течь масла, разбрали сцепления, сняли маховик и видим картину маслом, точнее грязь с маслом и не понятно было откуда течет масло думали что это сальник и поменяли его ( СКАЖУ НА ПЕРЕД С НАЧАЛО УБЕДИТЕСЬ ЧТО НЕ ТЕЧЕТ ЛИ С ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОДДОНА) т.к на этом мы промахнулись, сальник стоит упорный который ставиться с использованием спец инструмента и его не просто поставить на глаз, если он сухой лучше даже ради профилактики не менять его, мы об этом же не знали поменяли. Собрали все это отмыв тщательно и в надежде что больше ничего не будет течь, а вот фиг то там масло потекло ручьем после запуска движка. Я дико расстроился что опять снимать коробку, в итоге коробку снимал и ставил раза 3-4, точно уже не помню, с начало побежало с сальника т.к его чуть криво установили, потом сняв поставили ровно, и опять сборка, запуск и такой же обильный течь, купил другой сальник сняли старый оказалось при кривой установке упорное кольцо срезало часть сальника и через него масло давило, в тот момент уже знали о проблеме установки сальника начитавшись форумы, знал бы не трогал бы этот чертов сальник, а все дело оказалось в уставшей прокладке поддона часть которую сожрала коррозия от поддона, а вода там от прекрасных физических свойств от пористости паралона который ставиться на заводе типа как шумоизоляции.
    Фото диска сцепления и сальника не фотал, но сальник оригинал найти не сложно. диаметр диска сцепления 250мм, по поводу сальника многие кто не смогли поставить родной упорный сальник, меняют его от двигателя 4JB1.

  4. MotoMAN Ответить


























  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *