Как завести форд фокус 2 в мороз 30?

13 ответов на вопрос “Как завести форд фокус 2 в мороз 30?”

  1. avi32 Ответить

    Система пуска

    Основу системы составляет стартер, который распложен в правой части двигателя.
    При провороте ключа стартер остается неподвижен: скорее всего, перегорел предохранитель блока, маркировка F13. Реже встречается окисление клемм,
    Стартер начинает пощелкивать при провороте ключом: посажен аккумулятор, слабые контакты на клеммниках, обмотка втягивающего реле повреждена,
    Стартер прокручивается медленно: причины могут быть аналогичными предыдущему пункту. А также, дополниться дефектом, износом щеток, замыканием обмотки, повреждении якоря,
    После старта двигателя стартер не отключается: скорее всего залипли контакты, повреждена муфта, обводная пружина,
    Стартер вращается, но маховик не приводит в движение, слышен металлически скрежет: вероятнее всего деформирован венец маховика двигателя. Реже встречаются случаи дефекта приводной шестерни, муфты свободного хода, прижимной пружины.

    Система питания

    Основная задача топливного фильтра в своевременной подаче горючего в нужном объеме в камеры сгорания, топливную рампу. Физически проверить поступление горючего к рампе без наличия специального оборудования крайне сложно. Для начала убедитесь в чистоте фильтра тонкой очистки, степени его наполненности. Замените новым по мере необходимости.
    Проверьте концевики, клеммы на контактах впрыска, форсунках, бензонасосе. Зачистите от наслоений, окисления, прижмите фиксаторы. Проверните ключ в замке зажигания, характерный и непродолжительный шум укажет на исправность бензонасоса.
    В случае отсутствия последнего, обратите внимание на топливную помпу. С большей долей вероятности можно утверждать, что механизм неисправен, повреждена электрическая проводка.
    Реже встречается неполадки с предохранителем.
    Удостовериться в наличии горючего в топливной рампе, а также измерить его давление можно манометром с насадками. Однако подобное оснащение имеется в сервисных центрах, мастерских.

    Система зажигания

    Изначально проверяем качество посадки клемм на аккумуляторе, целостность изоляции, отсутствие явных дефектов. Далее осматриваем высоковольтные провода, катушки зажигания. Из-за постоянных вибраций, у последних часто ослабевает контакт. И как следствие, Форд Фокус 2 не заводится.
    Осматриваем свечи зажигания, проверяем наличие искры. Достаточно поочередно снять люльки, провернуть стартер, убедиться в наличии искры. Если отсутствует искра — замените люльку, высоковольтные провода.

    Аккумуляторная батарея

    Заряда аккумулятора с уровнем ниже среднего недостаточно для вращения стартера. Как следствие, горючая смесь не воспламеняется в камере сгорания цилиндров.
    Чтобы проверить уровень заряда батареи достаточно открыть капот, посмотреть на цвет индикатора. В разных АКБ «датчик заряда» расположен по-разному: слева, справа. Исправное состояние зеленый цвет, белый — недостаточный заряд, красный (оранжевый) — низкий уровень электролита. В зависимости от фактического цвета индикатора принимать решение о целесообразности замены АКБ, подзарядки.
    В батареях старого образца отсутствует глазок – индикатор, уровень заряда проверяется при помощи ареометра. Это специальное приспособление, изготовленное из стекла с резиновой насадкой на конце.
    Наиболее популярные аккумуляторные батареи — гелевые (свинцово кислотные). Бытует шутка, что они безуходные, одноразовые. Отчасти это так, при неправильном обслуживании. В верхней части конструкции присутствует пластиковый клапан для стравливания избыточных газов, водорода.
    Батарея наполнена внутри кислотным электролитом. Длительность эксплуатации гелевых на 30 % дольше аналогов. Этого удалось достичь благодаря использованию чистого свинца в составе смеси, увеличения емкости отрицательного заряда.

    Не заводится «Форд-Фокус 2»: возможные причины и способы решения проблемы

    «Форд-Фокус 2» – весьма надежные автомобили, и владельцы очень редко сталкиваются с какими-либо проблемами в процессе их эксплуатации. Однако случаются различные мелкие неприятности. Одна из них – водитель поворачивает ключ в замке зажигания, однако ничего не происходит. Машина не реагирует – не заводится «Форд-Фокус 2». Давайте попробуем разобраться в причинах такого поведения автомобиля и узнаем, как решить подобную проблему.

  2. baretto Ответить

    Продолжают здесь!!!!! Думаю ладно бывает машина не новая все может быть. На следующий день морозы спали. Стало около -15, но машина по прежнему не завелась. Еще через день было около -8. Машина как я считал должна была завестись с полпинка, но нет. Кое как получилось завести при этом приходилось поддерживать газом иначе просто падали обороты и машина глохла. Чуть прогрев таким способом, заглушил и снова завел, стала троить. Погазовав и чуть проехав двигатель стал работать ровно, обороты перестали плавать. При этом когда газовая дым шел белый. Дворовые эксперты говорили что дело в бензине. И действительно за несколько дней до морозов жена имела неаккуратность и заправила 92. Проездил около 2 недель без проблем опять пришли морозы. Неделя была холодной, ночь доходило и до -40. Сейчас потеплело около -18. Происходит тоже история не заводится. Аккумулятор все морозы простоял дома. Стартер крутит бордо, зепляет, но заводится не хочет. Помоги в чем может быть причина? Может кто сталкивался с таким? У меня у самого лачетти 2012 года никогда проблем таких не испытывал, заводится всегда, а фокус жены почему то выпендривается.

  3. Ragger Ответить

    Добрый день, опять же решил написать только по той причине т.к. в инете правильного совета не нашел.
    История такова в среду на улице -29, я приноровившись перед запуском двигателя кидаю под машину калорифер (печка) накрываю капот одеялом и спустя минут 30 запускаю двигатель, на табло обычно уже показывает -15 а то до плюсовой доходит в зависимости от длительности работы калорифера. Дак вот заводить, не заводится (а до этого всегда всё было ок), короче посадил акум и пошел за пускозарядкой к соседу.
    Пока ходил прогрел подкапотное пространство до 0 градусов, подключаю заводить нифика…фыркает (схватывается) но запуска как такового нет. т.к. отдавать пускозарядное, та и вообще машина нужна ехать на работу, смотрю на шестёрку (ВАЗ 21060), которая с лета стоит на пеньках.при помощи пускозарядки завёл шестерку…вообщем подкуривая от шестёрки форда нихрена не могу завести. и так продолжалось до субботы, каждый день приезжая с работы подключал к форду и пытался завести его т.к. работаю с ранья и до поздна в магазин запчастей попасть на неделе не мог… Перечитал наверное весь интернет, в основном пишут для чайников причины: 1) стартер не крутит, 2) аккум сел и т.д., блять аж противно читать порой было, неужели некоторые не слышать по оборотам вращения двигателя при запуске…вычитал хороший совет игры с педалью газа (при запуске в пол — только педаль надо зажимать ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ) Дак вот наступает долгожданный выходной (суббота) и я весь в форда, чё сделал:
    1) выкрутил свечи (фото прилагаю);
    2) проверил предохранители
    3) при проверке топливного насоса я его работу не услышал (т.е. открываем заднее сидение и в идеальной тишине включаем зажигание, у нас есть секунд 5 чтобы услышать или не услышать, далее насос систему накачал и молчит) дак вот даже при первом включении зажигания я его не услышал…
    Возникла необходимость поездки с семьёй на несколько часов в центр вот я и задул купить свечи новые, т.к. засрались хорошо, спросил в магазине про релюшки понял что не подобрать по вину, надо снимать и везти в магаз.
    По путно советовался с братом который давно ездить на японцах сказал ключевую вещь которой нет в инете (поэтому и пешу пост): В МОРОЗ МОГЛА ЗАМЁРЗНУТЬ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (клапан или сам насос и т.д.)
    Итог: поставил новые свечи (кстате зазор рекомендую всегда проверять), открыл крышку бензобака и сразу же завелась.
    Вот такой совет даю…конечно копал визде, думал даже что ГРМ порвал (ахренел его проверять))) — может тоже совет хороший дам: чтобы проверить ремень ГРМ не надо разбирать пол машины, достаточно открутить верхние доступные болты на кожухе, отогнуть его и черкануть мелом по ремню после прокрутить двигатель и посмотреть сдвинулась ли метка 🙂
    Ребят мученья с фокусами это плата за роскошь 😉 а по сути если разобраться это самые надежные машины…ну после ВАЗ 21060 🙂

  4. ALM33 Ответить

    Первый совет автомехаников – профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты.
    В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
    Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» – лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы – обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом – это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
    Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
    Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
    Если после трех таких попыток машина не ожила – нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд – стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать – просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
    Есть еще вариант “оживить” машину, “прикурив” от аккумулятора другой машины.
    Как правильно “прикурить” от другой машины
    Больной — машина с севшим аккумулятором,
    донор — машина с живым аккумулятором.
    1. Глушим двигатель донора.
    2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
    3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
    4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
    4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
    5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
    6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
    7. Глушим больного.
    8. Снимаем провода.
    9. Заводим больного.
    10. Заводим донора.
    11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
    Если у кого-то есть провода с “клещами”, то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
    Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
    В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
    Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют – вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
    У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать – она не заглохнет.
    И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
    Один из спорных вопросов – стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
    Подготовка автомобиля к зиме
    Мягкие “европейские” зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории – “подснежников” и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали “воду” и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации – заливали “зимнее” масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку… Длину этого списка ограничивал только бюджет.
    Теперь к зиме почти никто не готовится – все, кроме покрышек, автолюбители считают “всесезонным”. Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться…
    В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
    То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО – заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
    Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
    Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип (“синтетика-полусинтетика”), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
    Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито “абы что”, в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем – лед, который гарантированно повредит двигатель.
    Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют “летучесть” и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.

  5. sanyurk Ответить

    цитата: Я, слава богу, по более Вас владею Фокусом (у моего ФФ это уже вторая зима), по этому еще раз говорю – не морочте людям голову про плохую печку Форда – салон греется быстрее многих автомобилей (в том числе и Вашей любимой ШНивы – это отзывы владельцев ШНив, которых я сегодня вез с работы на своей машине, т.к. даже в сегодняшние -25С они опять не завелись).
    И бога ради, не надо считать себя умнее других, тем более, обзывать форумчан “зело глупы” (кстати, как это переводится?)!
    Даааа, сколько народа за последние года напокупало себе кандидатских диссертаций, а потом пытаются учить и оскорблять других.
    Lefon Я тебе прямым текстом говорю, глупец, не флуди больше здесь, пожалуйста. И никого глупыми здесь, кроме тебя, я не называл. И я никого здесь ни за что не агитировал, я просто делюсь опытом эксплуатации машин, которые у меня были, и которая есть. И еще раз говорю о том, что в мороз быстрее греется двиг у шевинивы (и салон быстрее прогревается), а прогретый до рабочей температуры двиг позволит в следующий раз при холодном пуске с большей вероятностью завестись, вот и все.
    Про завод фокуса2 при экстремальных для нас температурах – вон целая ветка, в которой мы сейчас и находимся. И на основании прочтения постов форумчан нельзя сделать вывод об однозначной приспособленности русфокуса 2 к нашим жестоким морозам.
    Мой вывод после этих морозов – комфортно ехать, быстро греться (как салону, так и двигу), без допингов заводиться на фокусе можно при температурах до -30 -32градусов. Дальше – аллес, большая вероятность незавода (зависит не столько от машины, сколько от бенза), двиг до рабочей температуры практически нереально прогреть (очень долго), ну и холодные пуски в таких условиях – садизм. И посты большинства это подтверждают.
    Да, лефон, я тебя не учу – ситуация не та, а про покупные диссертации – да думайте, что, так Все равно мы тут по этому поводу никому и инчего не докажем.

  6. Escander72 Ответить

    Я тоже считаю, что после минус 33-35 градусов машинку трогать не следует (если без подогревов). Но вот у нас например неделю было -35 и по возрастающей до -49. Если очень нужно, то можно и в -50 заводить и завести конечно, только когда узнаешЬ, что люди на трассе замерзают (целая семя замерзла в машине недавно), то задумаешься… Машину заводил при минус 31 легко. Только коробка дубовая, да что-то посвистывает или подвывает после пуска двигателя. Вроде тема была про генератор, но когда сцепление выжимаешь, то перестает. Выжимной??? Не заморачиваюсь. Кстати, всю эту морозную неделю стояла на улице. Когда потеплело ( -28) вышел и завел сразу легко. Машину без движения грею не дольше 3-5 минут (двигатель только сверху дарнитом накрыт, чтобы подольше не остывал). Потом еду. Двигатель греется долговато, но можно печку не на самый горячий, а поменьше тогда и на 2 скорости вентилятора двигатель греется и не остывает. Пока в машине прохладно спасает попогрейка и подогрев лобаря.
    Про включение дальнего света думаю следующее: можно при уверенности в акуме, нас учили, что помогает, но сам никогда так не делаю.
    Так же можно при мо розном запуске педальку газа держать немного нажатой. А еще впускной коллектор горячей водой полить.

  7. miraclehuman Ответить

    Новосибирск, семь с половиной суток стоял в анабиозе на улице под окнами, температура опускалась до -37. Аккум не снимал, домой не уносил, поленился, да и сигналку отключать неохота…
    Сегодня улица наконец-то “прогрелась” до -27, решил попробовать. Завелся с первой попытки! Машине – респект!
    – – – – – – – – –
    Подробности: ФФ2 5D, рестайл, МКПП, 1,6 л, 115 кобыл, 2011 года, 1,5 года почти ежедневной езды, пробег 23700, в октябре заменил масло (5W30 форд) и свечи, промыл топливную систему. Сегодня, перед запуском, убедился, что масло на щупе жидкое; далее по науке – выжимаем сцепу, включаем зажигание, дальний свет секунд на 30, крутим стартёр не более 10 секунд (хватило 5-7). В баке (заполнен на 3/4) была смесь 95-го и 92-го.
    После того как завелся и прогрелся – отъехал и посмотрел на место стоянки. Ничего из машины не выдавилось. А у соседа на снегу – целая радуга, пятна красного, синего и желтого цвета. Но он ездит ежедневно, не взирая на морозы, на старенькой п/р японке.
    Во время этого вынужденного простоя я ежедневно контролировал напряжение на аккуме с брелка (Starline 92). Вначале было 12,3 В, потом быстро упало до 11,98, через неделю уже было 11,76… Автопрогревом решил не пользоваться. Просто для себя постановил: ниже -30 не ездим, и всё. Нечего мучить коня.
    Разумеется, после того как завел и прогрел – хотя бы полчаса надо покататься для зарядки аккума, причем желательно крутить до 3-4 тысяч.
    Не забываем проверить давление в шинах!
    Да, еще: рекомендуют зимой на долгую стоянку не ставить на ручник, чтобы не примерзли колодки. Я про это забыл, но повезло, стронулся без проблем.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *