Как завести форд фокус 3 в мороз?

10 ответов на вопрос “Как завести форд фокус 3 в мороз?”

  1. Malatilar Ответить

    aleksNew
    У меня хэтч Титаник, 1.6 ПШ. Сегодня ночью в Новосибе было до -18, утром -14. Завелась с пол пинка. Сигнализация у меня штатная, поэтому автопрогрева у меня нет.
    Коробка ПШ ведёт себя отлично, не чувствуется дёрганья, не тормозит, правда пару раз ощутила не большой толчок на скорости 40 км, но потом я поняла из-за чего это было, машина была после ночи совсем не прогрета, если прогреешь с утра минут 5-10 после ночи, таких толчков нет.
    Шумоизоляция не плохая, сравнить с ФФ2 не могу, так как до ФФ3 у меня были исключительно японцы. Правда слышен гул зимней шипованной резины, когда едешь по асфальту, но так думаю будет слышен гул от шипов на любой машине, когда едешь по асфальту. По снегу соответственно гул вообще практически не слышно. В общем меня устраивает.
    Подвеска не мягкая, даже скажу больше жестковатая, опять же сравниваю с японцами(сейчас вторая машина в семье тойота алион), но мне такая подвеска больше нравится.
    Посадка нормальная, ну ведь это и понятно, что ФФ3 это не внедорожник.
    Стуков в рейке не замечено, правда пробег у меня ещё маленький, всего порядка 600 км, пока ещё обкатку прохожу, езжу пока аккуратно, не более 70-80 км, обороты стараюсь крутить не более 2000, максимум 3000. Но запас мощности чувствуется есть.
    Короче пока всё устраивает, надеюсь так будет и дальше. . Если что-то ещё интересно, спрашивайте

  2. Comix Ответить

    Добрый день.
    вчера 19.12 в -20 после ночной стоянки машина завелась. заводила сестра, говорит все как обычно. с пол оборота. все здорово.
    вечером 19.12 было где то -18. машина НЕ завелась. заводил я. все как обычно, зажигание, подождал пока комп проверит все системы, на приборке погаснут все лишние лампочки, поворачиваю ключ и… еле слышный щелчек, как будто что то отключилось и все. на приборке моргает сообщение “двиг неисправен срочно в сервис”. оО
    стартер даже не крутит. мозговав стал грешить на аккум. попросил соседа – дернул меня с галстука. завелась. прогрелся. поехал. перед постановкой на стоянку заглушил, попробовал завестись – с полоборота.
    сегодня с утра 20.12 на улице -18. перед заводом специально все проверил – все выключено, никаких вентиляторов не работает, фары выключены, горит только подсветка салона и габаритки. как я понял их не отключить. у форда фишка такая. выжал сцепление, завожу – тоже самое. тишина. правда сообщение об неисправности двига не загорелось.
    кстати там в бортовом компе можно зайти в меню – проверка двигателя. так он пишет что все ок. и чек энжн не загорается.
    в общем по старой схеме – крюк – сосед – галстук – 2 метра качусь и схватывает.
    в общем в шоке. мягко говоря. машине неделя. пробег 1000 км.
    неужели официалы поставили такой дохлый аккум? или старый. или незаряженный. или там что то глобальное в моторе?. например акк не заряжается. но еслиб не заряжался – аккум бы сел. а он работает. после постановки на стоянку заглушил, подождал, завел – с пол оборота. ну, на горячую ессесено.
    но все это не-нор-маль-но!
    у меня калина 2,5 года. ни разу!!! ни разус аккумом проблем не было. стоит родной с завода. в прошлом году в -32 заводилась. трудно. но крутила и заводилась.
    не знаю. попробую конечно сейчас на сто съездить. может там зарядят мне акк. но чего ждать завтра…

  3. Со_Смыслом Ответить

    Я своего “третьего хэтча” забрал из салона в июне, и поэтому это первый мой холодный сезон в этом автомобиле. Хочу поделится своими первыми ощущениями и мыслями на предмет, и выслушать опыт одноклубников. Ну начнем. О моей машине: фактически топовый “Форд Фокус 3”, “Титаниум”, хэтчбэк “Candy Red”, 2 литра, автомат, пакеты “премиум свет”, “городской”, обогревы лобового стекла и форсунок и что там еще. По порядку:

    Наружка
    Приходя последние дни на стоянку, продуваемую всеми ветрами (повезло почти всю жизнь жить в тихих спальных районах у самого леса) обнаруживаешь машину либо в полном обледенении, если снег с дождем шел, или в виде сугроба, при обильном снегопаде. В связи с этим очень пугают мысли на этом форуме об очень слабом ЛКП машины. Посмотрим. Первое – очень радует обогрев стекла: быстро и равномерно. Именно раномерно: на предыдущей машине зачастую приходилось побыстрому, торопясь на работу, зачастую расчищая щель как у танкиста и ехать.
    Это хорошо, но в отличии от предыдущей машины, тут у меня нарисовалось еще два головняка бонусом. Первое это фары. Приходится отскребать лед, перед выездом. И если галогенновые фары еще самоотаиваются от температуры ламп (хотя “кармашки” поворотников все во льду – по дороге вижу другие ФФ-3), то с холодными температурами биксенона все порядком печальней. Надо чистить, однозначно. Далее второй “люксовый” головняк для чистки – датчики парктроника. Заросшие обледеневшей грязью начинают пищать сразу при включении задней. На дороге в потоке видел что люди зачищают свои датчики – теперь чищу с утра сам.
    Еще боковые зеркала. Обогрев отличный. Лед сползает быстро, не оставляя подтеков и грязи. Но вот у меня пакет городской. Брат мне сразу сказал что для нашей зимы складывающиеся зеркала это минус. Действительно страшно когда при открывании машины от со скрипом/треском начинают раскрываться, вырываясь из оков обледенения. Надеюсь движки приводов выдержат…
    Мой знакомый сервисмэн сказал что еще одно слабое место зимой, это омыватели фар. Там 100пудово форсунки без обогрева.
    Запуск
    Пока беспроблемен. Хотя ниже минус 10 еще у нас пока не опускалось, но на следующей неделе обещают минус 20. Вспоминая прошлогодний опыт, когда при минус 30 приходилось вытаскиватть на ночь аккум в теплое место, становится не по себе что аккум форда фактически не извлекаем на быструю руку. А ковырятся замерзающими пальцами, сами понимаете… лишние 2…3 минуты грозят обморожением. Также пугает перспектива “прикура” автомобиля набитого электроникой. Тем более от самопального трансформатора, которые есть на нашей стоянке для такого случая.
    Дистанционный запуск
    Брал дилерскую машину в салоне сразу в полной упаковке, не кастомную на заказ. Получил в подарок “ширхан” с дистанционным запуском, хотя желания иметь его не было. Думаю сгодится, хотя небезопасная опция в плане безопасности. Запускается на ура. Из минусов только то, что климат система не запускается в режиме “мах”. Приходится включать максимальный режим при приходе на стоянку. Уже “не сел и поехал”. А так уже приспособился вечером, покидая авто, сразу выставляешь температуры побольше, подогрев кресел, выключаешь “Sony” (если нет – включает музыку, в моем случае тяжелый металл, пугая окружающих), ставишь освещение в начальный базовый режим (я езжу на автоматическом режиме) – ну и все. Завтра смело можно запускать.
    Салон
    Тут больше плюсов, чем минусов. Машина теплая, безспорно. Подогрев сидений быстрый и добротный в плане обогрева. В салоне меня уверяли что подогревается не только подушка дивана, но и частично спинка. Пока не почувствовал, но наверное так и есть. А вот с обдувом на форуме уже писали, что зачастую дефлектор обдува со стороны пассажира интесивней, а вот со стороны водителя, по не понятным причинам слабей. У меня так и есть: со стороны пассажира уже со стекла лед слез, а мое стекло все еще запотевшее и во льду. Еще минус, это обогрев заднего стекла. Если его продолжительное запотевание понятно, т.к. нет обдува климат системой, то вот обогрев, на фоне превосходного обогрева лобовухи и зеркал, оставляет вопросы. Весьма слабо.
    Мойка
    Погоды у нас стабилизировались. Грязь почти ушла, снег улегся, и в этом сезоне уже не стает. И пока дневные температуры не упали ниже -5, самое время посетить мойку, для смыва осенней грязи. Что я вчера и сделал. Сегодня с утра в принципе все открылось нормально. Двери все открылись, к резинкам салонной изоляции не прилипли, ручки с небольшим скрипом, но все открылись (хотя в щелях обледенение), центральный замок открылся без проблем, зеркала традиционно со скипом и выбросом льда. В общем резюмирую – мытся можно без больших опасений.
    P.S.: небольшое отсупление тут. ФФ3 моего друга начала колбасить вибрация на шоссе неподетски. Решил что надо сбалансировать колеса. В шиномонтаже сняли колесо.. и одели заново. Сказали что балансировка не требуется, езжайте на мойку, смойте обледенелые куски грязи с колес )
    Езда
    Конечно о летней манере езды надо забыть. Езда на усредненой скорости 120 км/час, с резкими перестроениями из ряда в ряд, ждет нас в следующем весенне-летнем сезоне. Зимой при езде самое гланое – ничего резкого. Ни стартов, ни поворотов, ни торможения. Поведение “Фокуса 3” меня порадовало. И по обледенелой дороге, по снежной каше, и в повороты. Самое неприятное здесь дорожный просвет, “отсутсвие” которого зимой по каше становится еще заметней, а в остальной без нареканий. Насчет, прерывистого, с дерганьем троганья 2-х литровой версии (вопрос поднимался на форуме) ничего сказать не могу – нечувствуется видимо прогреваю хорошо.
    ESP & ABS
    Для меня впервые иметь автомобиль где есть фактически абсолютно все. С ESP “Фокуса” я успел познакомится еще летом. При старте со светофора (люблю рвануть первым) она зачастую сдерживала мой порыв, мигая желтой иконкой в спидометре, особенно на мокром асфальте после дождя. Сейчас она на старте мигает почти постоянно. Но поведение не то. Летом чувствовалось, по звукам и вибрации а/м, что она работает тормозными колодками по очереди на передних колесах. Сейчас ощущение что она все таки подавляет двигатель. Тоже самое в подъеме в обледенелую гору. В самом начале подъема мигает почти постоянно, успокаивается когда мы с “федей” найдем приемлемую для этой горы и ее покрытия скорость подъема без пробуксовки и дерганий.
    ESP отлично показало себя и на межгороде. Надо отметить что метность у нас горная с дорогами в виде серпантина. Тут самая работа для ESP! Преймущества есп как раз изображаются в рекламе именно с такими поворотам. Так вот, входы в повороты фактически всегда идут с миганием желтой иконки стабилизации, хотя критических моментов я лично не чувствую, электроника все таки стабилизирует машину при поворотах. Все равно проскальзываение значит имеет место быть, т.к. в тех же поворотах летом ESP ни когда не работала. Особенно понимаешь это когда видишь машины ушедшие с дороги в кювет (в воскресенье рекорд – три видел). Ощущение хорошей дороги с хорошей шумкой автомобиля видимо ложное.
    ABS я впервые почувствовал, когда обулся в зимнюю резину (Nokian Nordman 4). Снега еще не было толком, а на асфальте на шипах – как на коньках. Сейчас, что бы прочувствовать машину, несколько раз специально давал по тормозам. Тормозит уверенно. ABS срабатывает. Хотя если тормозить “нежно”, не уверенно, машину тащит по льду, вызывая неприятные ощущения. Еще: только у меня иконка ABS во время работы системы не мигает, или это нормально? При запуске авто при диагностике систем иконка горит, при срабатывании – не светится.
    Вроде бы все пока. Пишите, интересен ваш опыт и мысли по теме.

  4. Darkfist Ответить

    Первый совет автомехаников – профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты.
    В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
    Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» – лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы – обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом – это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
    Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
    Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
    Если после трех таких попыток машина не ожила – нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд – стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать – просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
    Есть еще вариант “оживить” машину, “прикурив” от аккумулятора другой машины.
    Как правильно “прикурить” от другой машины
    Больной — машина с севшим аккумулятором,
    донор — машина с живым аккумулятором.
    1. Глушим двигатель донора.
    2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
    3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
    4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
    4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
    5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
    6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
    7. Глушим больного.
    8. Снимаем провода.
    9. Заводим больного.
    10. Заводим донора.
    11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
    Если у кого-то есть провода с “клещами”, то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
    Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
    В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
    Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют – вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
    У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать – она не заглохнет.
    И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
    Один из спорных вопросов – стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
    Подготовка автомобиля к зиме
    Мягкие “европейские” зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории – “подснежников” и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали “воду” и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации – заливали “зимнее” масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку… Длину этого списка ограничивал только бюджет.
    Теперь к зиме почти никто не готовится – все, кроме покрышек, автолюбители считают “всесезонным”. Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться…
    В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
    То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО – заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
    Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
    Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип (“синтетика-полусинтетика”), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
    Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито “абы что”, в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем – лед, который гарантированно повредит двигатель.
    Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют “летучесть” и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.

  5. IEXAZORO Ответить

    В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:
    1. Плохое масло.
    2. Слабый аккумулятор.
    3. Неисправна система зажигания.
    4. Плохой бензин.
    5. Прочие не банальные причины.
    Вот алгоритм с помощью которого можно завести машину в мороз:
    ……..Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов…..
    1. дело в масле,
    Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее, некачественное или грязное масло, которое давно не меняли.
    Не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.
    Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой большие проблемы – есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины на ночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 – 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий.
    Эту операцию можно проводить перед каждой особо морозной ночью.
    Злоупотреблять этим способом не рекомендуется.
    Считайте его вынужденно-аварийным.
    ..При нормальном масле причина плохой прокрутки вала..
    2. дело в аккумуляторе.
    Он может быть разряженным или изношенным.
    Перед наступлением морозов аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку хотя бы часов на 6 – 7. Если через утро он опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот – совсем новый.
    Аккумуляторы с керамическими пластинами (например Варта) могут погибнуть после всего нескольких глубоких (полных) разрядов.
    Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки ( можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой ), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.
    …Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок….
    3. причина в системе зажигания.
    Первое, что нужно сделать – заменить свечи на новые или прокалить. Поместить на мет. подставке на газовую плиту и нагревать 30-40мин. В результате с них обгорает весь налет, изоляторы становятся белыми. Если они остались красными свечи надо чистить замачиванием в преобразователе ржавчины на 1-2 дня.
    Обратите внимание на требуемый зазор электродов.
    Можно его даже немного уменьшить. Например для 2.5 1.0мм..
    Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска:
    -При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь избыточно богата.
    -Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива.
    ВВ провода.
    Те концы что в катушке обычно смазку не теряют. А те концы что одеваются на свечи нужно смазать силиконовой смазкой или просто побрызгать ВДшкой.
    …отказ при запуске в мороз…..
    4. от плохого бензина. САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПРИЧИНА!
    Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами – либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой.
    Смесь просто не горит.
    Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать – искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается, и…. не заводиться.
    В этом случае выход – замена бензина на заведомо хороший или доливка хорошего в 2 раза больше чем остатки в баке.
    ….. о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если “хлопков” нет совсем – не “гоняйте” впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без “хлопков” при мощной прокрутке и “сухом” трении эквивалентно по износу пробегу в 500 км.
    5. Прочие причины:
    недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, и т.д….. любые незначительные недостатки на морозе могут стать большой проблемой.
    6. неисправный стартер.
    Бендикс или не входит в зацепление с маховиком или срывается с него. Здесь необходимо ставить машину в тепло и отогревать, или засовывать под капот тепловентилятор и греть стартер. Его стоит перебрать.
    7. особое внимание контактам.
    Окислившиеся, неплотные контакты существенно уменьшают вероятность запуска. Например контакты аккумулятора, стартера, генератора, ВВ проводов, катушки, датчиков и т.д…
    -Бывает что в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах) и МАФ (ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА).
    Это ошибка.
    Они вступают в работу только после прогрева до рабочей температуры.
    А вот датчик температуры воздуха, в мороз, дает мозгам основополагающий сигнал о нужном составе смеси. Поэтому если смесь сильно богатит можно попробовать его отключить или погреть в руках.
    -Перед тем как заводиться рекомендуется несколько раз включить зажигание не заводя двигатель и дать отработать топливному насосу, создающему в системе нужное давление.
    -если аккумулятор хороший и ночевал на морозе можно на минутку включить ближний свет и немного этим его прогреть.
    -рекомендуется также выжимать педаль сцепления, облегчая работу стартера.
    -Если двигатель не завёлся со второй попытки нужно:
    1. Выжать педаль сцепы, выжать до пола педаль акселератора(газа).
    2. Ключ в замке зажигания на стартер и 10-15 сек. прокручивать стартером (нижняя часть свечей, залитых топливом, становится сухой). (Это не всегда понимается машиной у которой не правильно отрегулирован тросик газа.)
    3. Повторить запуск двигателя.
    Если не удалось запустить с 2-3-х раз, то прекратить попытки и искать причину.
    Нет смысла гонять стартер и сажать АКБ.
    -Не нужно крутить коленвал более 3-4-5 оборотов. Между попытками необходим перерыв 30сек-1мин. чтобы горючка вспрыснутая в цилиндры испарилась. В противном случае заливает свечи.
    Не нужно трогать газ – мозги такую ситуацию не понимают (к тазикам это не относиться).
    Если ничего из перечисленного не дало результат – выход один. Нужно загнать машину в теплый бокс (например на ночь на ближайшую мойку). И после продолжительного отогревания продолжать попытки запуска.
    ПРОГРЕВ АКПП:
    ….после прогрева двигателя, или после установления устойчивых оборотов, включить АКПП на “ДРАЙВ” удерживая машину тормозом.
    Дать поработать 3-4 минуты на месте, без движения. Обычно обороты при этом поднимаются, затем опускаются.
    После этой процедуру можно ехать. Желательно первые 5-10км избегать резких троганий, подгазовок, рывков.
    При этом ожидании (3 – 4 минуты) можно и прогнать селектор по скоростям с минутными паузами на каждой.

  6. Nerisar Ответить

    Сразу скажу, что особых пробем за две зимы не было. Едет по снегу как танк, очень уверенно для машин такого класса (переднеприводные легковушки). Заехать на заснеженную площадку (до 15-20 см) или преодолеть небольшой участок снежной каши на трассе – не составляет никакого труда. Во всяком случае, Suzuki SX4 (переднеприводная) в сходных условиях показала себя не столь успешно, хоть и кроссовер. Чуть заедет в крохотный сугробчик одним колесом – и всё, буксует как очумелая. Может, резина на ней была не очень – не знаю.
    Естественно, нет смысла соваться туда, где и полноприводный кроссовер застрянет гарантированно.
    На морозе заводился всегда без проблем, хотя в общем-то слишком серьезных морозов не было в Москве ни в эту, ни в прошлую зиму. Минус тридцать – максимум.
    Насчет прогрева – я считаю, что особо греть не нужно. Единственно, почему иногда грею подольше – чтобы садиться в теплую машину, и чтоб сиденья нагрелись. Если ж времени нету, то сел и поехал – разницы абсолютно нет никакой.
    Естественно, что в сильный холод (ближе к минус двадцать пять где-то) подвеска при езде первые полчаса как деревянная. Видимо, что-то там какие-то резиновые уплотнители дубеют от холода. Или амортизаторы, не знаю. Но через какое-то время все нормализуется.
    Коробка PowerShift абсолютно не отличается что при езде в мороз, что в жару. После ночной стоянки какое-то время еду спокойно (500-1000 м.), плавно, без резкого ускорения, иначе разок непременно дернет при резком разгоне. Но с температурой, как мне кажется, это не связано. Просто так работает PS.
    Прогревается салон медленнее, чем было на прежнем ФФ2. Но тот был седан, а сейчас универсал – внутренний объем всё-таки больше в 1,5 раза.
    Что стало хуже по сравнению с ФФ2 – это дворники. Если на них налип лед и забил резиновую кромку стеклоочистителя, то ничего не сделаешь, чистят ужасно, никакой обогрев лобового не поможет. Единственный способ – взять домой, промыть от льда и грязи и просушить.
    Нынешняя зима гораздо спокойне и проще. А вот в прошлом году экстрима хватало – чуть не каждый день какой-то новый сюрприз природы, но ФФ3 показал себя очень достойно. Если не отключать голову, то машина со своей стороны никогда не подведет, мне лично так кажется.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *