Можно ли снимать аккумулятор при работающем двигателе?

15 ответов на вопрос “Можно ли снимать аккумулятор при работающем двигателе?”

  1. Maxon_88 Ответить

    Итак: демонтаж аккумуляторной батареи, снятие-накидывание клемм — что в это время происходит с другими системами автомобиля? Ключ в личинке замка зажигания провёрнут, генератор вырабатывает электроэнергию и удерживает напряжение в электрической цепи. До того момента пока генератор не начнёт осуществлять своё прямое предназначение, то есть вырабатывать ток, АКБ будет являться источником питания, а после включения генератора — в основном нагрузкой. В электропроводящую сеть входят электроприборы, которые являются потребителями, а аккумуляторная батарея и генератор подключены к цепи параллельно. Для неопытного обывателя, с первого взгляда может показаться, что батарея и вовсе не нужна для дальнейшей работы системы авто после того, как генератор задействован — типа её, вообще, можно изъять для замены на новую либо же вообще ехать дальше без АКБ.

    А также, большая часть автомобилистов ошибается, полагая что в момент сбрасывания клемм с батареи, генератор утрачивает нагрузку и поднимает напряжение в сети, оно, в свою очередь, пойдёт во вред тому же коммутатору. Действительно ли это правда? Дело в том, что АКБ реально выступает в качестве регулятора напряжения, однако, только в том случае, когда нагрузка на генератор проявляется в крайней степени. За стабилизацию напряжения 14В в генераторной установке, отвечает такой регулятор, как «таблетка».
    Реально, самое опасное явление — это то, когда происходит отсоединение клеммы от аккумулятора. Если заниматься отсоединением и присоединением АКБ к электросистеме на работающем двигателе, размыкая при этом одну из цепей под напряжением, то при соприкосновении клемм и соответствующих деталей батареи, начнёт себя проявлять так называемый сварочный ток, который сравнивается по силе с током, образуемом при КЗ. Таким образом, организуется возможность зажечь сварочную дугу!
    Ток и напряжение в электроцепи проявляют такое поведение, как и при КЗ. Ток резко возрастает, также и напряжение, почти молниеносно набирает устрашающее значение — появляется сварочная дуга в промежутке между клеммой и АКБ. В это время будет происходить искрение и слышаться треск. В свою очередь, аккумуляторная батарея является для сварочной искры отличным источником, так как также обладает повышенной скоростью увеличения напряжения и тока при обрыве электроцепи.
    При сбрасывании-накидывании клемм, будет происходить резкий скачок напряжения и тока. Объяснение данному явлению такое: в подобные моменты АКБ играет роль конденсатора и когда цепь размыкается, это устройство за доли секунды разрядится в сварную дугу.
    В заключении
    Конечно, на автомобильных форумах можно найти информацию о том, что клеммы можно снимать на заведённом авто и ничего страшно не случиться, однако, это просто «счастливчики» пишут: снятие может происходить в весьма быстром темпе, в этот момент сила тока в электроцепи будет некритической, может быть задействовано большое количество электрических потребителей, тип АКБ и т. д. — вот некоторые из тех факторов, которые могут повлиять на удачный исход отключения АКБ при работающем двигателе!

  2. andrey333999 Ответить

    Конечно, у вас сбросятся настройки магнитолы, время, дата, настройка аудиоаппаратуры, но все это быстро настраивается и эти данные не важны для работы авто. Также скинется адаптация с современных автоматов, но уже через 50 – 100 км, после пуска, АКПП опять запомнит ваш стиль езды, это так называемые адаптивные автоматические трансмиссии.
    Поэтому снятие аккумулятора на длительный срок с машины, АБСОЛЮТНО, не нанесет ей никакого вреда, ЭТО ФАКТ. Не верьте россказням горе профессионалам.
    Справедливости ради стоит отметить — что есть сложные, дорогие (зачастую представительские марки машин, например Инфинити, Лексус и прочие) у них снятие аккумулятора, сложное и не всегда рекомендуется снимать на длительный срок.
    Все потому что у них в машине может находиться до нескольких блоков управления, и если основной энергонезависим, то остальные имеют встроенные малые аккумуляторы, которые нуждаются в подпитке основного. Если снять АКБ на долгое время, от 2 до 6 месяцев, то этих малых батарей может не хватить.
    После пуска автомобиля, могут не работать различные функции, например автоматическая регулировка задних сидений и прочее. Конечно, это также не критично, НО НЕПРИЯТНО!
    Таких машин из общей массы не так много (буквально несколько процентов), И ЗАЧАСТУЮ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЦЕДУРА СНИТИЯ АККУМУЛЯТОРА ИДЕТ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ! Это стоит помнить. НО в остальных 95 – 98% случаев, можете снимать не боясь.

    Можно ли снимать при работающем двигателе?

    Вот тут есть два лагеря – одни говорят, что можно и ничего страшного не будет, другие что сгорит все что можно!
    Лично я считаю, что на короткое время снять аккумулятор можно, например чтобы запустить соседский автомобиль «напрочь севший» (а проводов для прикуривания нет), затем его быстро снять и поставить обратно.
    Кстати таким образом можно проверить работоспособность генератора, вот посмотрите мое видео (если не хотите ждать мотайте сразу на 14:21 минуту).
    НО стоит делать все ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, давайте по пунктам:
    Короткое замыкание. Собственно, когда двигатель работает то идет выработка электрического тока генератором, соответственно на плюсовую клемму идет плюс, на минусовую — минус. Если вы снимаете аккумулятор, ТО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ чтобы плюсовая клемма соприкоснулась с кузовом автомобиля, иначе произойдет сильное замыкание, вот тогда то и может погореть вся проводка и электроника! Ведь генератор может выдавать достаточно сильные токи. То есть плюсовая клемма, должна быть изолирована от металлических частей кузова, ведь именно по нему и идет масса, то есть подсоединена минусовая часть.
    Перепады напряжения. Многие мне написали, что – «при снятии клеммы, может погореть вся электрика (и дело даже не в коротком замыкании), а просто от скачка напряжения». Как я считаю это мягко сказать «неправда». Почему? Обосновываю – смотрите, генератор это «не тупая» динамо машина, это по сути очень умный агрегат у нее стоит специальный «реле-регулятор напряжения». Что он делает, он банально стабилизирует напряжение, то есть он не дает, чтобы оно превышало планку в 14,5 Вольта. Ведь по сути генератор при больших оборотах может выдавать и 15 и даже 17 Вольт, такое напряжение будет губительно для большинства устройств, так вот, этот регулятор «стабилизирует» отсекая лишние напряжение сверху. Так вот если мы снимем аккумулятор, то опять же ничего страшного не произойдет, напряжение в сети как было от 13,8 до 14,5В., так и останется. БЛИН НУ ОТ ЧЕГО ЕМУ СКАКАТЬ? Если хотите немного перестраховаться, можно дать нагрузку в виде фар, печки, подогрева стекол и сидений, тогда напряжение упадет примерно до 13,7 – 14В., вот и все! Да и по сути АКБ является ничем иным как потребителем тока (нагрузкой), если он недозаряжен — он получает зарядку от генератора, если заряжен — то не получает ничего! ОТЧЕГО ВСЕГО ДОЛЖНО СГОРЕТЬ ТО, ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА?
    Проводка. С проводкой также «бред», она не расплавится, ничего с ней не будет. Опять же регулятор напряжения все стабилизирует. Если следовать такой логикой, то если клемма на АКБ окислилась и не проходит заряд в аккумулятор, то есть он как бы отключен (у вас сгорит вся электрика, и расплавятся все провода) ну не бред ли?

  3. azajlo Ответить

    Пока он потянулся за своим аккумулятором машина судорожно несколько раз газанула и заглохла. Вася снова цепляет клеммы к аккумулятору соседа, крутит стартером двигатель и….ничего не происходит. Не заводится его ласточка и все. Тут как обычно сбежалось пол двора водителей и давай советами помогать.
    Вася отмахнулся от помощи и решил мне набрать, как как знал, что я автоэлектрик. После этой истории у меня появилось чувство обиды за автомобиль. Ну делать нечего, нужно помочь разобраться с поломкой. На ходу выпиваю кружку чая, хватаю свой чудо чемоданчик с инструментом и приборами и выхожу из подъезда. Сосед судорожно бегает вокруг машины, что то бормочет.
    Подхожу, прошу поднять капот. Беру из своего чемоданчика разрядник и небольшую 5 ваттную лампу накаливания. Снимаю разъем с форсунки и подключаю туда лампочку, на разрядник вешаю высоковольтный наконечник со свечи первого цилиндра. Прошу соседа прокрутить стартером двигатель. При прокрутке лампочка не моргает, искры на разряднике нет. Беда.
    Иду домой беру ноутбук и адаптер VAG COM KKL, пытаюсь подключиться к ЭБУ двигателя автомобиля. Связи нет.
    Ставлю вердикт, что нужно снимать ЭБУ двигателя и проверять его работоспособность. Что и делаю. Снимаю, несу его домой, подключаю его на столе, пытаюсь вызвать его на диагностику. Фигушки, нет связи и все тут. Разбираю блок управления и вижу, что блоку кирдык.
    Варистор(защищающий блок от перенапряжения) сгорел и рассыпался. Тут однозначно на лицо факт перенапряжения в бортовой сети автомобиля. Откуда перенапряжение спросите вы? А от туда. Клеммы с аккума снимались? Снимались!
    Так что же произошло, давайте попробуем разобраться. Аккумулятор после пуска двигателя начинает заряд, так как после пуска стартером он получает определенный разряд и он будет более высоким от того, сколько раз вы пытались его запустить. То есть аккумулятор является как бы еще и нагрузкой генератора, демпфером так сказать.

  4. CRAZY_as Ответить

    Вот что нашел на одном из хохляццких форумов Пытаюсь осмыслить 🙂
    Снимать клемы с аккумулятора при работающем двигателе на карбюраторах и инжекторах категорически нельзя.
    Первичная обмотка катушки зажигания (бобины) одним отводом подключена к +12В. Перед разрядом (искрой) второй отвод замыкается коммутатором (прерывателем) на землю и накапливает энергию. В момент размыкания ток через индуктивность прекратится сразу не может, в этот момент образуется выброс напряжения до 400 В в первичной цепи (а это между +12 и массой). Для увеличения мощности разряда (искры) паралельно коммутатору устанавливается конденсатор, который вместе с индуктивностью катушки зажигания создает последовательный колебательный контур. Протекающий затухающий переменный ток по цепи первичная обмотка катушки зажигания, конденсатор, аккумулятор наводит в вторичной обмотке катушки ЕДС которая и создает разряд на свече. При этом, так как отрицательный вывод первичной обмотки катушки соединен с конденсатором, вторичная (высоковольтная) обмотка началом соединяется с положительным отводом первичной обмотки (а это + 12В). Таким образом ток протекающий через свечу зажигания замыкается по цепи через аккумулятор на землю с одной стороны и через ограничивающий резистор (высоковольтные провода) и собственно зазор свечи.
    Вывод – отключив аккумулятор при работающем двигателе мы заставляем переменный ток возникающий при каждом разряде свечи искать наикратчайший путь от +12 на землю. Плюс к этому ток каждого разряда свечи тоже присоединяется к поиску этого пути. Полупроводниковые приборы вашего авто ну никак не предназначены для таких испытаний.
    Конечно какой нибудь конденсатор установленный например в магнитоле для подавления помех может временно выполнять роль проводника для этих токов но он очень быстро выйдет со строя и вся ваша автоэлектроника вслед за ним.
    В инжекторе существуют еще форсунки с электроприводом которые по принципу действия на бортовую сеть авто очень похожи на катушку зажигания.
    По поводу дизелей – все зависит от наличия электромагнитных устройств.
    В общем если хотите найти самое узкое место вашей автоэлектроники – вперед снимайте клемы, или просто не затягивайте их.

  5. sovietcat Ответить


    График правильный. А вот подписи к нему делал человек плохо понимающий что-либо вообще.
    Цитата:
    Обратите внимание, что на графике обороты ротора генератора, а не обороты двигателя.
    Это ошибка. Нет, на графике именно показаны обороты двигателя! И вот почему. Доказательство от противного. Если подписи правильные, то на хх генератор способен выдавать 20А. ))) Но это бред. И чего это вдруг автор стал говорить про ток на точке 2, которая сразу за хх, забыв упомянуть про собственно хх? Потому что автор полный дурак! Он понимает, что не может генератор выдавать 20А на хх. Обороты хх нельзя было бы в таком случае отрегулировать! Есть нагрузка на генератор — обороты падают, нет нагрузки — взлетают.
    Теперь как оно должно быть.
    Точка 1 — обороты двигателя при которых генератор начинает отдавать ток в цепь (это минимально устойчивые обороты, чуть выше хх)
    Точка 2 — обороты двигателя, когда ток 40–50% от номинального.
    Точка 3 — обороты двигателя, когда ток максимальный.
    И последнее доказательство. У меня есть книга для профессиональных механиков с полным описанием Тоёты-Короллы 91 года. Я заказывал её к компании Тоёта. Там есть полный лист тестирования генератора. Один из тестов — точка 2 на графике 30А при 2000 об/мин двигателя.
    Для тех, кто остался “Фомой-неверующим”. Загляните в автомобиль, у которого есть амперметр. (Если не понимаете, почему на хх двигатель нельзя нагружать, да ещё и переменной нагрузкой.)

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *